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Le traitement des cheveux bruts est un procédé industriel (et parfois artisanal) en plusieurs étapes, conçu pour nettoyer, désinfecter, trier et aligner les cheveux afin qu’ils se comportent comme une chevelure naturelle et saine.
Voici une description détaillée du traitement des cheveux bruts, de la récolte au produit final.
Approvisionnement et tri
Le processus commence avec la matière première. La plupart des cheveux humains de haute qualité proviennent de pays tels que l’Inde, la Chine, le Brésil et la Russie, souvent issus de dons religieux ou culturels (comme les cheveux provenant des temples en Inde, offerts par des pèlerins).
• Tri initial : À leur arrivée dans un centre de transformation, les cheveux sont déversés et triés selon leur longueur. Ils sont souvent encore emmêlés et peuvent contenir des cheveux courts, des nœuds ou des impuretés.
• Orientation de la cuticule : Il s’agit de la phase la plus critique du processus. Les cheveux de haute qualité « avec cuticule » (également appelés « cuticule intacte ») exigent que tous les brins soient orientés dans le même sens (racine vers pointe). Si les brins sont mélangés (certains racine vers le haut, d’autres racine vers le bas), les cheveux frottent les uns contre les autres, provoquant des emmêlements sévères et un feutrage pour la personne qui les porte. Les fabricants garantissent cet alignement soit manuellement (pour les cheveux de luxe), soit à l’aide de machines détectant le bulbe racinaire ou l’affinement de la pointe.
Lavage et désinfection
Les cheveux bruts sont sales. Ils contiennent des huiles, de la saleté, des bactéries et présentent souvent une odeur naturelle forte.
• Bains chimiques : Les cheveux sont trempés dans des cuves contenant des détergents, des solutions antiseptiques et des dégraissants.
• Désinfection : Des antiseptiques puissants sont utilisés pour éliminer les bactéries et les champignons. Cette étape est cruciale pour la sécurité, car les cheveux bruts peuvent transporter des agents pathogènes provenant de leur pays d’origine.
• Désodorisation : Des produits chimiques spécifiques sont utilisés pour neutraliser l’odeur naturelle « humaine » des cheveux, ce qui laisse ceux-ci neutres ou légèrement parfumés.
Le procédé « Remi » (alignement des cuticules)
Vous entendez souvent le terme « Remy » (ou « Remi ») en parlant de cheveux. Il ne s’agit pas d’une marque, mais d’un grade de transformation.
• En quoi cela consiste-t-il ? Les cheveux Remy sont des cheveux dont les cuticules (les minuscules écailles superposées recouvrant la tige capillaire) restent toutes intactes et orientées dans la même direction.
• Pourquoi cela importe-t-il ? Parce que les cuticules agissent comme des barbes sur une plume. Si elles sont toutes orientées vers le bas (vers les pointes), elles s’aplatissent et donnent un aspect lisse. Si leur orientation est mélangée, elles s’emmêlent et provoquent des nœuds.
• Traitement : Pour y parvenir, les ouvriers ou les machines s’assurent méticuleusement que les extrémités racinaires sont regroupées ensemble. Il s’agit de la phase la plus laborieuse du traitement et de la principale raison pour laquelle les cheveux Remy coûtent nettement plus cher que les cheveux non Remy.
Bain acide (lissage des cuticules)
Même après avoir aligné les cheveux, les cuticules se redressent naturellement ou s’abîment lors de la manipulation.
• Le procédé : Les cheveux triés sont plongés dans une solution acide (souvent un acide citrique ou acétique doux).
• L’aspect scientifique : Les cheveux ont un pH naturel d’environ 4,5 à 5,5. Lorsqu’ils sont alcalins (pH élevé), les écailles de la cuticule s’ouvrent ; lorsqu’ils sont acides, ces écailles se resserrent et s’aplatissent. Ce bain acide fixe les cuticules contre la tige capillaire, rendant ainsi les cheveux immédiatement plus lisses, plus brillants et moins sujets à l’emmêlement.
Décapage chimique (facultatif)
Tous les cheveux ne subissent pas cette étape. Si les cheveux doivent être commercialisés dans une couleur autre que leur noir naturel ou leur brun foncé, ils doivent être décolorés.
• Décoloration : Les cheveux sont imbibés d’une solution de peroxyde d’hydrogène ou de décolorant. Contrairement à la décoloration des cheveux sur le cuir chevelu (qui s’effectue rapidement), la décoloration industrielle des cheveux récoltés est minutieusement dosée afin d’éliminer la mélanine naturelle sans altérer l’intégrité de la tige capillaire.
• Résultat : Les cheveux prennent d’abord une teinte orangée-roussâtre, puis jaune pâle ou « platine ». Ces cheveux décolorés constituent une toile vierge, sur laquelle on applique ensuite des pigments synthétiques pour obtenir des teintes uniformes telles que le blond miel, l’ombré ou le bordeaux.
Revêtement en silicone (le « glissement »)
Presque toutes les extensions capillaires commercialisées subissent un bain de silicone.
• Le procédé : Les cheveux sont plongés dans une cuve contenant du silicone (souvent du diméthicone ou de l’amodiméthicone).
• L’objectif :
• Glissement : Il rend les cheveux extrêmement glissants et faciles à démêler à l’aide d’une brosse.
• Éclat : Il comble les micro-aspérités éventuelles de la cuticule, créant ainsi une surface réfléchissante et brillante.
• Protection : Il forme une barrière protectrice contre l’humidité et les dommages thermiques mineurs.
Remarque : Avec le temps, ce revêtement en silicone se lave progressivement. C’est pourquoi les extensions haut de gamme ont souvent meilleure apparence après les premiers shampoings (une fois que le silicone industriel épais a disparu) qu’elles n’en avaient dans leur emballage, tandis que les extensions de faible qualité paraissent ternes et sèches dès que le silicone est éliminé.
Séchage et vapeur
Après les bains chimiques et la coloration, les cheveux sont humides et fragiles.
• Séchage industriel : Les cheveux sont étalés sur des séchoirs ou centrifugés afin d’éliminer l’excédent d’eau.
• Mise en forme thermique : Les cheveux passent dans des chambres à vapeur ou dans des machines à lisseur. Cette étape permet non seulement de les sécher, mais aussi de « fixer » leur texture. Pour les cheveux bouclés ou ondulés, ceux-ci sont enroulés autour de rouleaux (similaires à ceux utilisés pour les permanentes) puis soumis à la vapeur afin de verrouiller le motif des boucles. Pour les cheveux lisses, ils sont tirés entre des plaques céramiques chauffées afin d’aplatir parfaitement les mèches.
Tri final et classement
Une fois le traitement terminé, les cheveux font l’objet d’un dernier contrôle qualité.
• Tri par longueur : Les cheveux sont passés dans des machines qui les coupent à des longueurs précises (par exemple, 35 cm, 50 cm). Les fabricants doivent souvent tenir compte du « rétrécissement » observé sur les textures bouclées.
• Pesée : Les cheveux sont pesés en mèches précises (généralement 100 g, 3,5 oz ou 4 oz).
• Classement : Les cheveux sont classés de 7A à 10A (ou plus, bien qu’il n’existe pas de norme universelle). Des classes supérieures indiquent que les cheveux sont 100 % Remy, possèdent une tresse épaisse, présentent un dégarnissage minimal et ont une longue durée de vie (1 an ou plus).
Tableau récapitulatif : Méthodes de traitement selon la qualité
Si vous envisagez d’acheter des extensions, l’étape de traitement « Remy » est la plus importante à vérifier, car elle détermine si les cheveux conserveront leur aspect pendant plusieurs mois ou s’emmêleront après quelques lavages.